對作為個體的消費者來講，判斷食材是否能食用，唯一的標準，就是對食材提供者是否有足夠的信任

　　對作為個體的消費者來講，判斷食材是否能食用，唯一的標準，就是對食材提供者是否有足夠的信任。而這種信任的建立，來自于經營者是否足夠負責、食品檢驗檢疫的標準是否嚴格。

　　最近三文魚又火了，源自央視對青海龍羊峽水庫的報道：央視說，那里已經成了國產三文魚最大的養殖基地。

　　“國產三文魚”、“淡水三文魚”的提法迅速引爆網絡，立刻有人質疑：那只不過是打著三文魚旗號的虹鱒魚，因為淡水養殖，可能有寄生蟲，不能生吃生理上是什么意思。前天與昨天，中國漁業協會、中國水產與流通加工協會兩家行業協會紛紛表態澄清，觀點主要有兩條，一是虹鱒魚與三文魚都屬于鮭魚科，沒必要分那么清楚；二是淡水虹鱒只要養殖得當，安全性沒問題，甚至比野生的、海水的三文魚還要好。

　　這些觀點，當然沒有能夠說服網絡，于是爭論愈演愈烈。說服力差，是因為澄清者屬于行業協會心理學幽默的例子，行業協會與經營者存在利益關系，再加上澄清中沒有拿出實驗和數據說事兒，還有一些混淆概念的故意，因此質疑的依舊質疑。只是，質疑者也沒能拿出有力的證據來證明淡水虹鱒魚存在致病因素，僅僅要求經營者“自證清白”，立論同樣有缺陷。爭論停留在隔空互懟的層次，對消費者而言，正反兩方都不能讓人有準確的判斷。

　　其實，在一些旅游景區的飯店，虹鱒魚早就被稱做三文魚了。這么叫，的確有傍大V蹭熱度的嫌疑。它們的原產地都在國外，將虹鱒魚稱為三文魚對其銷售有無益處，卻很難評估，因為它們在外型、口感、價格上還是有很大差別的，尤其是一些餐廳，都直接從水中撈出活虹鱒魚銷售，作為海魚的三文魚，則必須經過冷凍才能食用。因此，名稱混淆，實際上是銷售者的多此一舉，從一開始就是敗筆，根本沒必要辯解生理上是什么意思。至少在北方很多地方，虹鱒魚就是叫虹鱒魚，北京還有著名的“虹鱒魚一條溝”，虹鱒魚靠本名出售，依舊受到食客的歡迎。

　　其實，縱觀整個爭論，魚叫什么并不是最重要的，重要的是能不能放心食用。在這方面，確實不應該尊此抑彼。中國有成語“膾炙人口”，其中“膾”就是指生吃，生吃的食材有很多，包括海洋魚類，也包括貝類、內陸生物如牛羊肉等心理學幽默的例子。

　　具備決定性因素的，不是產地，而是在養殖、加工、儲存、運輸環節是否盡心盡力心理學幽默的例子，是否衛生，是否能杜絕污染源。許多生吃的海產品，包括三文魚在內，都必須經過儲藏運輸的環節才能來到餐桌上，在這方面互比，誰對誰都不能說有優勢。三文魚要是儲存不當，照樣能把人吃出病來。所以，比較原產地、咸水淡水、名稱都是沒有意義的，在食品安全上心理學幽默的例子，只能比較投入的成本和操作的精細程度生理上是什么意思。

　　對作為個體的消費者來講，判斷食材是否能食用，唯一的標準，就是對食材提供者是否有足夠的信任心理學幽默的例子。而這種信任的建立，來自于經營者是否足夠負責、食品檢驗檢疫的標準是否嚴格，一看良心，二看規則，三看執行力。這幾點要是含糊，那么食用任何食材生理上是什么意思，無論生吃還是烹熟，都要冒一定的風險心理學幽默的例子。這就要靠人們自己把握了。

　　說來說去，拿三文魚給虹鱒魚“鍍金”，并不能讓虹鱒魚更加高級，要是處理失當，真正的三文魚也可能成為致病罪魁。至于爭論的雙方，與其熱衷于辯解和質疑，倒不如把加工運輸過程和檢驗檢疫標準拿出來擺一擺，讓大家看著明白，看著放心。